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究其实,我们每个人都不免会有积郁要倾吐,有苦闷要诉说,有愁肠要排解。当时光的飞梭在生命里疾速穿过,当岁月在心里的积淀让人感觉到沉重窒闷,我们每个人,都会渴望着一泓聆听的静水,来承盈愁苦的心怀。现在的情形,却往往是:你渴望的倾听者或正忙于别的事,无暇顾及;或碰巧也正满怀苦衷,因而无意倾听。
在一处如水般风情的白族格调的院落中,首先扯动我眼球的是吴君雯那条质地优良的黑色短裙。微风吹拂,裙边轻悠悠摇曳,潇洒、干练、风韵和鲜活便散落了一地,仿佛可以片片拾缀。板瓦为沟、筒瓦为顶的屋檐下,她的这条黑短裙,穿出了大理女人的档次,“文献名邦”的厚重和南诏文化对光与热的追求,在黑色传递的神秘气质里,全然没有身为高官的张扬与做作。“她是洱海里一条鲜蹦活跳的黑色游鱼”,目光移开裙子后,我得出了这样的印象。当橱师用苍山的姿势和洱海的波浪烹饪的烤乳猪、青椒炒牛肝菌等美味佳肴端上餐桌后,我们的话题立即就与菜肴和文学纠缠在了一起。盘子里的美味上升到了民族风情的高度。文学里的烤乳猪,哲学中的牛肝菌,以及用人文历史酿制的大理白酒,令我顿时就产生了白族人雄浑质朴的自豪感。偷着浮生片刻闲在酒后的空隙里,飘然出尘的错觉,一路攀升,顺了如是错觉的逶迤,我可以想见到风韵不减的她,当年该是一位梳独辫,头饰叠成长条形的挑花头巾,红绳绕辫挽上居中间,上成龙马角,下成龙凤尾,头巾上的缨穗垂到左耳下,风吹飘摇,银珠闪闪发光,额上缨花发垒成串,衣饰白色、水红、粉蓝无领大襟衣或衬衣外罩红色、浅蓝色领褂,腰系白或绿色镶花边、绣小花短围腰,连以绣花“鸭舌”飘带的白族姑娘的化身。在酒的张力牵引下,还有散文及其文风问题的话语中,我眼中的她,穿越了中国纺织大学的校门,透过工程师、厂长、律师、服装设计者、文人和地方高官的层面,纤毫毕致地呈现在我的面前,并与我过去在文字里认识的她重叠在了一起。微漾轻晕的民族风华,就这么由淡到浓地将我沐浴,宛如一只高翔的纸莺,在东风初劲中欢愉。大理的每一处风情景观,每一处历史文化遗迹就是一只纸莺,在它的背后,必有一群大理人,凭了莺尾一缕飘绵的彩线,用自己的挚爱驾驭着。
其药理功效,《本草纲目》也有记载:“甘清无毒,滑肠,化痰,去暴热,利水道,令人睡,补五脏不足。”可见,蕨菜为山中奇珍,是当之无愧的。 我国人民采食蕨菜之风渊源久远,大约可追溯到三、四千年前。《诗经》中就有“陟彼南山,言采其蕨”的诗句。《史记?伯夷列传》记载了“不食周粟”的典故,说当初伯夷、叔齐辞让王位,叩马谏阻武王伐纣,在周灭商后,不肯归顺,逃居首阳山,以蕨菜为食,不食周粟,最后饿死。有人据此推说伯夷、叔齐是我国最早食蕨菜的人,不管这可不可信,我倒以为这个“不食周粟”的历史典故,教人要有气节,是值得讴歌的。《晋书》上还有个张翰曾因想食家乡的蕨菜而义无反顾地辞官归里的故事。张翰在京都洛阳是个重权在握的大官,也是当时才情高卓的名士。一天,春风乍起,他不禁想起了姑苏故里的蕨菜、莼羹、鲈鱼脍,便对老乡顾荣说:“人生贵适志,何能羁官数千里,以要名乎?我本山林间人,无望于时,去矣,采南山蕨,饮三江水也。”于是果真辞官回乡。张翰的闲达,赋予了蕨菜一种内敛的品性。至于蕨菜最后登堂入室,成为朝廷贡品,据传由清康熙始。二百多年前,康熙皇帝去木兰围场狩猎,途经六旗三十六营的金凤营时,当地头领用蕨菜和山鸡片制作了一道菜肴,康熙吃后,觉得滑嫩可口,非常高兴并赏赐了头人和厨子。从此,蕨菜被列为朝廷贡品,每年各地官员都要选择“茎色青紫,肥润”的蕨菜贡奉朝廷。 蕨菜所以从平常的野菜变为山珍,从底层人民度荒救命的食物成为高档宴席的上等采肴,全是仗了它的功效。在众多的野菜当中,蕨菜的两大功效是其它的野菜所不能及的。一是它的利用价值高。蕨菜可谓全身是宝,菜、粮、药的品质兼有。单是营养,它除含淀粉、脂肪、蛋白质外,还含有多种维生素和微量元素。它还用作工业原料,全株可提取单宁,其纤维可制缆绳和造纸,其干叶烧成灰,是陶瓷工业中的重要原料之一,可防止陶坯裂缝。因此说蕨菜全身都是宝,是一点也不过分的。二是它的食用方法多。可炝,可炒,可煮,可炖,可烧汤,可凉拌,可生吃,可干吃,可腌了吃,尽随人意吧。而它清脆鲜嫩、入口滑爽、清新味美、淡香悠长的独特风味,却是永远不会改变的。正是蕨菜这种平常随便的特性,使它走向大众化,进入了寻常百姓家。今天,蕨菜不仅受到国人的喜爱,也得到韩国、日本等东南亚很多国家人民的青睐,已成为世人公认的天然绿色健康食品,被人们争相追捧,成为餐桌文化的一道独特风景线。 蕨菜虽是山珍,但今天仍没有人特意去种,它仍在野外顽强地生存,性情随和,本质本土,所以还是野菜。我想,当初,蕨菜不经意地生长着,恐怕只是为了与普通的生命一样,完成一个生命的过程,至于日后会有这么高的身价,它肯定是始料不及的。因此,有些事情,不必刻意求之,顺其自然,比什么都好。这,就是我从食蕨中悟出的做人的道理。(沈茂昀)